INTRODUCCIÓN AL DISEÑO

1. EL KOI Y SU ENTORNO

El diseño de estanques para Koi no es tarea fácil, antes de empezar con datos técnicos y medidas, conviene aclarar una serie de puntos. Primero, los koi, aunque parientes, nada tienen que ver sus necesidades con el resto de peces rojos, quiere decir esto que: NUNCA se debe de colocar en el mismo estanque kois y peces rojos. La filtración requerida por los koi es mucho mayor, la alimentación es mucho más específica, y en caso de tener que medicar el estanque, las dosis son muy diferentes. En algunos casos, (tratamientos del tipo Masoten o Supavern), son letales para los peces rojos. Una vez hecha esta distinción fundamental, vamos a intentar conocer mejor al koi en relación con su entorno ideal, (los estanques de barro en Japón).
Los estanques de barro japoneses, fueron excavados con el propósito de recoger el agua de las montañas para ser utilizada posteriormente y en época de sequía en los campos de arroz, tienen grandes dimensiones y mucha profundidad, todos los años se drenan y normalmente casi todos los criadores disponen de varios, donde colocan un reducido numero de sus mejores ejemplares (con diferentes edades y tamaños) para conseguir un rápido crecimiento. Los koi son introducidos en estos estanques en Febrero, y recogidos para estanques interiores de hormigón con enorme filtración, cuando comienza el frió, en el mes de Noviembre. El koi encuentra en los estanques de barro su hábitat ideal, el agua contiene gran cantidad de alimento vivo y
algas, que además y al mismo tiempo, protegen al koi de los rayos del sol y de ser visible a sus depredadores.
Cuando empieza la primavera, los criadores desparasitan los estanques con sustancias como el metileno azul, y comienzan la alimentación del koi con pellets que se hunden de alta concentración proteínica.
De esta manera el koi come los pellets mezclados con el clay del fondo (arcilla de la bentonita de calcio, que contiene mas de 60 minerales diferentes).
Después de esta breve introducción, cabe preguntarse si es posible tener en el estanque de nuestra casa estas ''joyas vivientes", la respuesta es afirmativa, siempre y cuando se tengan en cuenta una serie de puntos básicos en la construcción de nuestro estanque:
A.-Tamaño:  aquí, mas es mejor, si se pretende conseguir jumbo koi ( + 70cm ), es imprescindible tener mas de 12m cuadrados de superficie y 1,20m de profundidad.
B.-Situación:  Si el estanque es interior, posiblemente no se necesite lámparas UV, ni sistema
de calentamiento, aunque recomiendo que la habitación disponga de
abundante ventilación (natural o forzada con ventiladores extractores). Si es exterior, las cosas cambian bastante, necesitará de luz UV, y dependiendo del clima de la zona, sistema adicional de calentamiento. También es recomendable que este situado en una zona sombreada o cubierta por una pérgola.
C.-Filtración y flujo de agua: El filtro se diseñará en función del volumen de agua y de los peces que pensemos introducir, no olvidando nunca que a más flujo de agua, se requiere más área de medio filtrante.
D.-Calidad de agua: 
El mantenimiento de una calidad de agua óptima es esencial para la salud y desarrollo del koi. Los nitritos y el amoniaco deben ser siempre cero, mientras que el nitrato se debe de mantener por debajo de 15 ppm. Por otro lado el koi prefiere un PH sólido entre 6,8 y 7,4. Muchos suplementos ayudan a incrementar la calidad del agua, dotándola de una gran cantidad de minerales ( Refresh, Fok, etc.), que ayudan en la osmorregulación del pez y en la eliminación de sustancias de deshecho.
E.- La alimentación:  Es otro punto crucial en el desarrollo del koi Es preferible alimentar varias veces al día en pequeñas cantidades, sé utilizará siempre comida de calidad dentro de la fecha de uso recomendada por el fabricante, incrementando gradualmente el contenido proteico, desde el inicio de la primavera. 4 o 5 meses al año (los más calurosos), se pueden suministrar piensos con Spirulina, gusanos de seda, camarones etc. La comida fresca también juega un papel importante, vegetales como la berza y el brócoli o frutas como el kiwi y la naranja (que contienen gran cantidad de vitamina C), deben de servir como complemento a la dieta diaria.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS
Los métodos de construcción de estanques, son principalmente 3:
estanques de lona, estanques preformados de pvc o fibra y estanques de hormigón.                A.- Los estanques de lona:  (generalmente lámina de PVC), son muy populares entre los amantes de los estanques de jardín, las lonas de
hoy en día son de calidad, tienen gran duración y no requieren de mano de obra especializada para su instalación.
A pesar de estas ventajas, son mas apropiados para la realización de jardines acuáticos y para la impermeabilización de grandes estanques naturales (donde la realización en hormigón es impracticable por precio) que para estanques de koi; el acabado sin pliegues es prácticamente imposible y las juntas de unión con las piezas plásticas son, en general, poco fiables.
B.- Los estanques preformados de PVC: suelen tener un máximo de 1m de profundidad y 8000-10000 litros, es una opción para espacios pequeños, son durables y tienen unas formas muy variadas. Ahora, existen en el mercado europeo una nueva serie de estanques de estructura autoportante, con kit de filtración y aireación completo, acabado en fibra de vidrio y pensado exclusivamente para kois, es un producto interesante y muy fácil de instalar. El precio es elevado pero su construcción y acabado impecable, es la mejor opción para todos aquellos que quieren un producto fiable, con poco mantenimiento y eficacia probada.
C.- Los estanques realizados con hormigón:  son los mas usados por los mejores profesionales y amateur del  mundo del koi, son estructuralmente los más resistentes y los que mejor guardan la temperatura, se realizan con ladrillos o encofrado, el acabado es manual o gunitado. Para su impermeabilización se usa la fibra de vidrio o pinturas epoxi no tóxicas. Los acabados suelen ser muy variados, algunos usan rocas, otros son de diseño formal. En hormigón también se pueden realizar cursos de agua, cascadas etc.
 

3. SISTEMAS DE FILTRACIÓN



Existen muchos sistemas diferentes de filtración, pero básicamente se pueden agrupar todos en dos tipos: sistemas abiertos y sistemas cerrados o presurizados.
A.- Los sistemas abiertos:  suelen ser multicámaras, la alimentación se realiza por gravedad, desde un Botton drain, y utilizan normalmente una cámara de sedimentación del tipo vortéx. Los medios
biológicos usados son varios: japanesse matting, kaldness k1, alfagrog, etc. Dentro de los sistemas abiertos, podemos incluir también a los sistemas de goteo y ducha (Bakki Shower), los primeros utilizan un flujo de agua lento, y principalmente se utilizan para la reducción de los nitratos, y los segundos, y tal como dice el nombre utilizan un flujo de agua muy elevado ( a veces el 200% del agua del estanque por hora), pueden funcionar con o sin cámara de sedimentación y ofrecen una filtración completa del estanque, y una insuperable capacidad para el intercambio de gases. Los medios biológicos utilizados deben ser específicos ( bac-balls, bacteria house, etc.) para evitar el bloqueo del sistema.
B.- Los sistemas presurizados: tienen su origen en los antiguos filtros de arena
de piscina, (estos ahora solamente se utilizan como sistemas de filtración mecánica, al final de un sistema
multicámaras o a través de un Skimer de superficie ), los más populares son los filtros Bead, existen gran variedad de fabricantes y tecnologías, sus ventajas residen en una gran superficie de medio (unas 5 veces superior a la jap matting), ocupando un espacio muy reducido
Por el contrario necesitan, al ser presurizados, de una bomba poderosa y también de un separador de sólidos muy fino (tipo Sieve o The Answer), para evitar perdidas de flujo rápidas, ya que los filtros bead son capaces de capturar partículas muy finas. <
 

4. FILTROS VEGETALES

Aunque personalmente, creo que un estanque de koi con una filtración correcta y un mantenimiento adecuado no necesita filtro vegetal, determinadas plantas pueden ayudar en la reducción del amoníaco y de los nitratos del estanque. Un consejo para aquellos que decidan incorporar un filtro vegetal en su estanque de koi, es que coloquen las plantas en una cámara independiente a la del filtro principal, o en un curso de agua, pero siempre evitando colocar contenedores en el vaso del estanque, los koi cuando crezcan comerán y destrozarán las plantas, y posiblemente también sufrirán daños mecánicos contra los contenedores (escamas rotas, daños en la piel y en los colores. etc).

5. EQUIPAMENTO DEL ESTANQUE

Ahora vamos a describir una serie de componentes básicos para un estanque de Kois.
A-Botton drain:  Se trata de un desagüe de fondo que recoge los detritus de los peces y los lleva a la cámara inicial de sedimentación (flujo por gravedad), puede también funcionar presurizado, a través de una bomba trituradora o con strainer (Prefiltro). Algunos modelos incorporan la opción de un eficiente aireador (Air dome), que además de oxigenar el agua del estanque, genera unas corrientes ascendentes-descendentes que ayudan en la limpieza mecánica del suelo del estanque.

B-Midwater Suction:  Son tomas de alimentación, desde la mitad del estanque hasta las cámaras de sedimentación, o hasta diferentes accesorios del sistema de filtración, tales como: Torres de goteo, Filtros Bead, calentadores etc.
C-Purificador de agua: Hay muchos tipos en el mercado, en general se usan para eliminar el cloro y metales pesados del agua corriente. Los más populares utilizan al principio un prefiltro de cartucho para retener las partículas finas del agua y después, una o varias cámaras con carbón activo.
D-Bombas impulsoras:  Existen dos tipos de bombas impulsoras: sumergibles y de superficie. Las sumergibles, muy populares en Asia, son muy silenciosas y suelen incorporar un practico sistema de interruptor automático de nivel. Se fabrican con diversos materiales; tales como plástico, acero inoxidable o fundición. Entre las bombas de superficie, vamos a distinguir entre las circuladoras ( baja presión), y las diseñadas para trabajar a gran altura (alta presión). Las primeras son bombas del tipo Alita o Fok, diseñadas para transferir agua a casi el mismo nivel. Algunos modelos alcanzan rendimientos de 18000 l/h a la salida usando solo 110 Watios.
Las bombas de alta presión, tienen su origen en los antiguos diseños de piscina. Estas, trabajaban presurizando los filtros de arena, por ello se necesitaban motores muy poderosos y robustos, tenían el inconveniente, de un alto consumo eléctrico.
Hoy en día, con la llegada de la nueva generación de filtros Bead, estos diseños, han sido optimizados, y en algún caso como en el de la Wave Dragon, se consiguen rendimientos de 17000 l/h a 3 metros de altura, usando solo 310 Watios.

E-Bombas de Aireación:  Son una parte muy importante del sistema, aportan oxígeno extra, muy importante cuando las temperaturas del agua son elevadas o cuando hay que aplicar tratamientos químicos para erradicar parásitos o bacterias.
F-Lámparas Ultravioleta: Son las que mantienen el estanque libre de las microalgas, e impiden por ello la formación del agua verde. También y dependiendo de la potencia empleada eliminan numerosos patógenos del agua.
G-Calefacción: los sistemas de calefacción para los estanques han ido ganando adeptos en los últimos años, debido en parte a la enorme demanda de kois desde el norte de Europa. Las tecnologías aplicadas son muy diversas, solares, eléctricos, a gas etc.



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